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時尚,還是必須走回實用這條路

第3年去巴黎時裝週,孫正華一如往年,即使馬不停蹄地趕場,頂多也只能看到100多場中的10多場秀。不過,今年她首度發現,時裝變得平實多了,那些搞怪的設計師,都收斂了起來。

這一季的法國時裝週,就好像是你參加了一場絢爛豪華的舞會之後,回到家卸了妝、洗把臉、換上實穿的衣服,回歸平靜與現實的那種感覺。因為那些搞怪的設計師通通都不怪了。即使是以很誇張、很舞台、戲劇化出名的Dior設計師JohnGalliano,都不例外。

這一季也是YSL和GUCCI的創意總監TomFord離開之後,新接手的總監首季服裝發表。這兩位新上任的女裝創意總監,都不是從別的品牌挖角的超級巨星,都是從TomFord的助理升上來的。他們的作品,不約而同的也表現出往市場靠攏的實用性。

TomFord下台,助理們接手

以前TomFord受到注目,是因為他的設計很華麗、總能帶起新風潮。他的設計效果常常在於操作了許多性感元素。普遍來說,他設計的禮服,「洞」非常多,大量運用比基尼的形式與華麗的布料,烘托出性感奢華的感覺。當然,身材一定也要到超級水準才能穿上這些衣服。

也因為如此,TomFord設計的服裝系列,銷售狀況不是很好。雖然創造出很大的視覺效果,但與一般人的距離是很遙遠的。他是一個明星,他很紅,可是他的衣服不賣。他的離開,這是一個很重要的原因。

大家對於YSL這位新的設計師StefanoPilati,則大多持肯定評價。實際上過去5年來,TomFord許多備受好評的作品,背後都是由他操刀。

如果說以前TomFord的性感,是把布料挖掉剩下20%到30%,但Pilati的性感,則是保留了60%到70%的布料。最重要的是他除了維持性感與華麗之外,他更拉回了YSL很典雅、很法國美女的精神,例如大型的荷葉邊、波浪的運用,表現出他對YSL精神的尊敬。

至於GUCCI的新設計師AlessandraFacchinetti,可以看得出來他想做TomFord,但並沒有看到他自己的東西,以前的優點在,缺點也在。而YSL這位設計師,就很明顯的跟TomFord的YSL不一樣。

Celine在這一季也換了新的設計師RobertoMenichetti,這個設計師之前待過BURBERRY、PRADA等大品牌,基本上屬於保守派,乾乾淨淨、中規中矩、不花俏,像是奧黛麗赫本式的優雅,算是很溫和的極簡派。

不過這次他一反常態,在服裝與舞台上都運用了明亮新鮮的顏色,年輕化的意圖很明顯。例如他在服裝秀的舞台上方,用了一個個大型的燈罩,每個燈罩的顏色都不一樣,像螢光黃、螢光橘、螢光綠等等。同時每一件服裝幾乎都相當實穿,有些很女性化、有些帶一點點運動感,onepiece(一件式)的洋裝但沒有篷篷袖小公主的感覺,有俐落的拼花,而不是小蕾絲小繡花,顏色用的很跳很鮮活。我自己是很看好Celine這一季的服裝,因為一般人的接受度很高。

時裝老闆不會永遠做笨蛋

早期的設計師,例如GIORGIOARMANI、CALVINKLEIN,自己是品牌負責人同時也是設計師,產品賣不賣由自己負責。這樣的設計師承受較多的壓力,除了要表現設計理念、自己的風格之外,還要出名、更要獲得消費者的注目;不但要創新,更要顧慮市場。

但五、六年前開始,另一派的設計師起來了,也就是所謂的集團化旗下的設計師。這些時尚集團的負責人純粹是經營者。他們重用一些搞誇張創意的設計師,給他們強大的財務支持,因此設計師完全不用管市場,只需要想辦法獲得媒體的注目。

這樣的趨勢大概也走了幾年,現在又走回來了。因為這些經營者沒辦法永遠做笨蛋,他們發現那些誇張至極的設計,似乎沒有中規中矩、實用的產品賣得好。一直投資設計師辦一些很誇張的秀,知名度是炒起來了,但是銷售數字卻沒有相對的好看,反而還要靠包包、香水、化妝品這些配件賺錢。

於是這些品牌的經營者開始嚴格的控管這些設計師的作品,至少要讓可以獲利的產品比例拉高。

不過大家都還不確定,讓設計趨向於市場口味是屬於好的還是不好的改變。例如紐約的時裝週就沒有什麼人想去,因為紐約是一個非常商業化的地方,所有的設計師完全是在商言商,時裝週就像是成衣發表會般無趣。

現在的巴黎,雖然不會像以前那樣戲劇化,但是仍保有相當的創意。參加巴黎時裝週,永遠都會有令人驚訝的事情發生。而這也是時尚產業最迷人之處。

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