北京早餐　給上班族「火上加油」的奢侈

為了證明他所言非虛，我連續一個星期站在北京市中心最繁華的國貿地鐵站口，實地田野觀察25～35歲年輕白領的民生大計。經過「地鐵轉公車、公車轉地鐵」的淬煉洗禮，多數人和張超一般，走進辦公室之前早已面色如土。在這座大城市裡，早晨總是分秒必爭，因為車輛密度和人口密度一樣濃稠，單程一個半小時以上的通勤時間乃家常便飯。一份調查報告白紙黑字寫著中國交通「首堵」的城市如何「摧殘」上班族的身心：高達35％的白領工作者幾乎每天空著肚子走進辦公室，和上海、廣州、深圳相較，首都北京，成了最不愛吃早餐的城市。在地鐵出口的「早餐車」或「便利補給站」，「抓周」式地隨機麵包配飲料，成了最省時、性價比最高、也最敷衍的消費方式。

傳奇豆汁、清粥潤胃，好溫暖

多數人草率為之，可不代表整座北京城沒間講究的餐館。清晨6點，牛街輸入胡同裡幾間老字號早點店，早已經備好蒸籠和炸鍋，馬上開張大吉了。在白天最高溫還在零度以下、打個呵欠就口吐白煙的隆冬，吃份豐盛的北京早餐，是近乎奢侈的悠閒享受。

豆汁是老北京早餐的代表。北京當地流傳上百年的庶民文化專書《燕都小食品雜詠》，有一篇專講它：「糟粕居然可作粥，老漿風味論稀稠。無分男女齊來坐，適口酸鹽各一甌。」「居然」兩字透出作者對製作粉絲剩下的綠豆渣，經過發酵熬煮之後，風味非但風靡京城、還能老少咸宜，驚奇中不失讚嘆。28字打油詩背後，也勾勒出以此君為首，老北京早餐的兩極評價。

舊時旗人小販以手推車，除了熬煮到滾燙的豆汁外，另有幾只大碗分裝醬菜、焦圈，一青二黃，就是正統北京早餐的三原色。不過，如今盤據北京的外地人多嫌豆汁酸澀，或言其臭，遂以清粥、小米粥替代之；主食則多了芝麻燒餅、炸糕、雞蛋蔥餅、炸麵圈、炸口袋、油條等多樣選擇。

早晨進到食堂裡，先脫去手套毛帽，坐下來喝勺粥暖胃，麵餅沾著豆腐腦或鹹菜絲共食，瞬時為早晨的乾冷淒清注入一股熱流，芬芳漫口，光彩溢室，花團錦簇的風頭可把南國春城都比了下去。