從ANNA SUI等美妝品牌從台灣撤櫃，看品牌經營的3個思維

 

以品牌經營思維看彩妝專櫃撤台 面對快速變化的市場 我們該做些什麼？

1997 Anna Sui 與德國威娜集團 (Wella AG)（現為 P&G Prestige Products 旗下的事業體）簽署香水合約，共同研發同名經典香水，並與日本化妝品公司艾倫比亞集團 (Albion) 共同發展彩妝品牌。1998年，ANNA SUI化妝品進入市場，之後又與著名時裝品牌PAUL&JOE合作，推出了系列化妝品。

ANNA SUI、PAUL&JOE、LADUREE三彩妝品牌將於今年8月31日撤台

彩妝品牌的重點經營方向在於提升形象、引領流行和強化顧客對於品牌的忠誠度。當韓系美妝大量進駐、流行市場變化太快、重視消費者體驗的意識抬頭又加上專櫃的教育訓練重銷售不重視客戶關係維護的情況下，彩妝專櫃的優勢漸漸就被便於顧客近距離體驗的Sephora式彩妝中島和開架式的韓式彩妝取代。

美妝專櫃品牌面對什麼樣的市場衝擊：

1. 消費者隨著年齡的增加，需求改變、商品相對力道不足

從大約十年前ANNA SUI 來台的時候，蜜粉、鏡子、香水、護唇膏幾乎是每個少女們必備的單品，以紫黑色為基底，結合絢麗奢華和有點叛逆的味道，正符合少女對自己的期盼。

我常說，品牌塑造的各個形象，會吸引一群人將自己投射上去，所以要塑造什麼形象就很重要了。

當我們這群少女，漸漸過了十幾個年頭後，來到了輕熟女階段，伴隨我們成長的彩妝商品依舊沒有變化時，漸漸不能因應我們的需求，消費者就開始流失了。

品牌端要思考的是，若要與消費者一同成長，必須開發符合各年齡層需求的商品，可以兼顧長大後的少女，讓她們能持續地購買;抑或是創造新一代的年輕人喜歡的商品類型。

2. 韓系美妝保養品崛起，選擇變多，市場被分割了

部份品牌在進到台灣市場之後，少了思考如何曝光、如何與消費者溝通品牌價值，在宣傳上依然沿用國外原有的廣告及方式，缺乏本地熟悉的媒體代言人，相對購買的吸引力和品牌溝通力即大幅減弱。

而韓系美妝品搭配超人氣韓劇，劇中的女星使用的彩妝或保養品，總吸引一堆人朝聖、爭相購買，形成所謂的「爆品」。

在爆品的背後，人們想買的是一種和女主角一樣簡單、自然而又精緻的妝容，卸了妝同時能擁有好膚質。