買一件衣服到底要付多少錢？ZARA、H&M、Forever 21的背後真相

表面上看起來，把那麼多深受大眾喜愛的時尚商品用那麼低的價格銷售出去，似乎不是生財有道的好方法，然而事實擺在眼前，這個策略似乎成為當今零售業者穩賺不賠的妙招：投入快速時尚業者的平均獲利率，比傳統經營模式的競爭對手多出一倍。

時尚產業是充滿風險的事業，業者沒辦法準確預測哪種時尚風格會暢銷或滯銷，最後眼睜睜看著折扣促銷或清倉拍賣侵蝕利潤，譬如時尚業者曾在1987年預期迷你裙將隨復古風潮再次熱銷，不料卻事與願違，成堆賣不掉的迷你裙最後成為業者的燙手山芋。隨著時尚產業整併，不只是訂單規模再次放大，股東也會要求業績逐月成長，時尚界的財務風險成為執行長難以承擔之重。

另一方面，將生產線外包後，從買布料、染色、裝飾到裁縫的生產流程有可能分散在不同國家，導致供應端變得既耗時又難以管理。一旦要花半年時間才能把商品導入市場，時尚業者就必須在前一年規劃要推出哪些商品，因此必須投入大筆資金研究趨勢、做出預測，但因為是預測，所以時尚業者常會誤判。過長的導入期再加上大量下單的結果使得服飾業者囤積太多存貨，也讓消費者有等待下一次拍賣的習慣。

妮可米勒（Nicole Miller）服飾的總裁在1991年向《紐約時報》記者透露：「這類效率不彰的預測工作是導致時裝售價偏高的原因，因為生產者必須預先保留日後降價求售的折扣空間。」

歐特嘉（Amancio Ortega）是全球第一家快速時尚ZARA的創辦人，起初他以經營成衣廠為業，後來因為某個客戶取消一筆大訂單後差點宣告破產。歐特嘉當然不想重蹈覆轍，當ZARA以那張被取消訂單的服飾開始第一家店時，他也著手排除銷售的風險。

無論是哪一家分店，ZARA都可以在兩星期內完成設計、生產到鋪貨上架。每款設計都採小量生產，讓每家分店都有新鮮貨可以賣。由於ZARA的消費者會經常回店看看有什麼新品上架，因此ZARA會以原價出售成衣。